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中华传统文化精华大全
经院疯子
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7、明清服饰

明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。

明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方 的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。



明代妇女的服装：主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。

明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。



清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。

四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。


官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。



服饰用色方面，清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年，废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。

清代皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色.



清代女装

汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。



满族的旗装外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。
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（四）汉服

汉服是汉民族传统民族服装的简称,是我国各名民族服装中历史最为悠久，文化底蕴最为深厚，影响范围极为广大的一种民族服装。据现代人体研究学家研究论证传统的汉民服装最为符合人体健康要求，其舒适程度远远大于大于现代服装。



汉服最大的特点是没有衣扣，对人体的束缚极小。汉服礼服高雅华贵，气势雍容，汉服常服潇洒飘逸，如仙如云。汉服在千百来曾经享有很高的国际声誉。汉服是包括衣，冠，发式，面饰，鞋，饰物等组合，而并非仅仅是一件衣服。

一、汉服特征
　　汉服无扣，系带，宽衣大袖，线条柔美流畅 。汉服的以交领右衽为主，兼有圆领，直领。从形制上看，主要有
　　“衣裳”制（上衣下裳，裳在古代指下裙）
　　“深衣”制（上衣下裳连体）
　　“襦裙”制（襦，即短衣）
　　“袴褶”制（上短衣，下长裤）等



1、衣裳

衣裳，上衣下裳，衣一般是交领大袖的,裳的结构类似裙子,衣裳制是华夏民族最早的服装形式．为了表示尊重传统，衣裳制被作为最高级别的礼服形式。



2、深衣

上衣下裳相连，有曲裾和直裾之分。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎，即"续衽钩边"。深衣被儒家赋予了很多理念与意义，成为文人的基本装。



3、袍服

袍服一直被当作礼服。以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。里面一般还衬有白色的内衣。

4、襦裙

上短衣,下裙,裙以带系扎.有短襦,半臂,大袖衫 。



二、汉服的种类

常见的汉服款式有：曲裾、直裾、高腰襦裙、襦裙、圆领袍衫、褙子、朱子深衣、玄端等。

曲裾 ：流行于秦汉时期，到隋唐基本绝迹，到明朝已属于“古装”。

直裾 ：流行于秦汉时期，后来衍生出多种款式，如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。



襦裙 ：作为女子服装，她几乎在各个朝代都是基本款式。

褙子：宋明时期的流行时装，宋朝流行大袖褙子，接缝处基本镶花边，明朝流行小袖褙子。



玄端 ：中国式燕尾服，传统大礼服。



高腰襦裙 ：隋唐女子流行时装，同期流行的贵族钗钿大礼衣，就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时，高腰襦裙的款式，对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。



圆领袍衫 ：自唐起，基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式，宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期，韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。

朱子深衣 ：将传统的上衣下裳分开剪裁，但缝合成一个整体，名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。



三、汉服组成部分和穿着方式

1、汉服的裙裳式 ：上下两截分开。上面的为衣，下面的为裳，就是衣裳。衣与裳有两种不同颜色。

组成部分：白色内衫，长到腰部的右衽或对襟上衣；白色衬裙，长到膝盖的帷裳，盖到脚面的宽裙（裙可有皱折），腰带，绶佩带。

穿着方式：将内衫与上衣穿好后，再将围合式的衬裙包住上衣围好（上衣一定腰掖到裙里面），系上腰带即可。惟裳与裙的穿法皆同上。最后等一切穿好后，系上最后的腰带，再在腰带的正中间部位挂上绶佩。一般来说，裙的缝隙处是在后面。



2、汉服的深衣式

组成部分：长到膝盖以下的曲裾上衣，盖到脚面的宽裙，腰带。

穿着方式：交领后将衣绕腿缠裹住 然后再将衣角上提到腰部，系上腰带。



3、汉服的长衫式

组成部分：白色内衫 白色衬裙；盖到脚面的右衽或圆领上衣，腰带 。

穿着方式：白色内衫 衬裙先以裙裳装的穿着方式穿好，然后再穿上长衫。



四、汉代着衣特点：

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。

有七个特点：

　　1、穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；
　　2、穿衣必用白色面料做里；
　　3、袖宽为一尺二寸；
　　4、衫无袖；
　　5、穿皮毛服装时裘毛朝外；
　　6、腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；
　　7、男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。



汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

[ 此帖被经院疯子在2009-02-14 02:17重新编辑 ]
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只看该作者 77 发表于: 2009-02-14
五、汉服基本礼仪

1、立容：

　贾子曰：固颐正视，平肩正背，臂如抱鼓。足闲二寸，端面摄缨。端股整足，体不摇肘，曰经立；因以微磬曰共立；因以磬折曰肃立；因以垂佩曰卑立。 经立时正身、平视，两手相合，掩在袖子里。手从胸口到下腹，放在任何位置都行，甚至持着、拄着东西也行。

　注意：中国人注重自然，而不是笔挺，所以手臂要柔软，切忌僵直。这样汉服才会顺势铺成柔和的曲线，展示出华夏之美。( 经院疯子：作者之见，下面的一些东西感觉涉及到一些封建礼仪，有些感觉还是很好的，比如拱手、颔首礼，有些礼节呢各人见解不同，我也不便发表评论）



2、坐容：

　　贾子曰：坐以经立之容，胻不差而足不跌，视平衡曰经坐，微俯视尊者之膝曰共坐，仰首视不出寻常之内曰肃坐，废首低肘曰卑坐。 汉代的经坐是膝盖并紧，臀部坐在脚跟上，脚背贴地，双手放在膝盖上，目视前方。对于胡坐，道理一样，端正，两腿不得叉开，双手放在膝盖上。双手可以握拳，冲前方，也可收拢抱在腹部。



3、行礼：

正规揖礼：左手压右手（女子右手压左手），手藏在袖子里，举手加额，鞠躬九十度，然后起身，同时手随着再次齐眉，然后手放下。



一般揖礼：直立，两臂合拢向前伸直，右手微曲，左手附其上，两臂自额头下移至胸，同时上身鞠躬四十五度。正规场合，对朋友。



拱手：类揖手，只是身子和胳膊不用动。



颔首致意。



正规拜礼：直立，举手加额如揖礼，鞠躬九十度，然后直身（这段叫鞠躬），同时手随着再次齐眉。然后双膝同时着地，缓缓下拜，手掌着地，额头贴手掌 上（这叫拜），然后直起上身，同时手随着齐眉（这叫兴）.然后根据礼节，平身或再拜.平身时，两手齐眉，起身，直立后手放下。



一般拜礼（用于雅坐时）：抬起臀部，直起上身，膝盖支撑身体，然后拜手（手至地，头贴手）或叩头（头扣地）或稽首（时间长）或顿首（时间短）。



女子行礼：本着平等的精神，不要求女子特殊行礼。但处于忍让的风度——女子行礼两手合拢放胸前，微屈膝，微低头即可；若拜礼，上身直，膝着地，拢手下垂，头微低，即可。



4、礼节应用

正规拜礼用于一般用于祭祀，或非常敬重的场合。一般拜礼用于雅坐时。其他作为汉服时的日常行礼，依据具体情况：对方受尊敬的程度，和具体场合容许你表现礼节的程度……如果在与人交谈的时候又有人来，和问候时根据身边人的情况，来决定行礼的程度。



5、迎宾：

　　古人迎宾讲究衣冠严整，所以如果主客在门口不期而遇，那么主人会装作不认识，不理不睬地把门关上，等换上衣服再开门迎宾。迎宾时，主人立在门右（主人在东，客人在西——如果在外面迎接客人就更是如此），客人走门左。迎客进门以后，为客人指路，每到拐角，要说“请”，客人答“请”，要为客人开门、掀帘子……主人请客人上座（就是坐到右边的椅子上），客人请辞——最终看情况决定坐次。



6、宴请：

东道先说“请”，客人辞让，东道固请，同时拿筷子就可以了，不必过分谦让。 喝茶、饮酒时，用左手的大袖挡住杯子，以求雅观。
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只看该作者 78 发表于: 2009-02-14
六、丝绸

我国是世界上最早饲养家蚕和缫丝织绸的国家，中华民族的祖先不但发明了丝绸，而且昌明丝绸、利用丝绸，使其在服饰上、经济上、艺术上及文化上均散发出灿烂光艺，进而使丝绸衣披天下。被称为三大名锦的古代四川蜀锦、苏州宋锦、南京云锦是丝织品中的优秀代表，至今在世界上仍享有很高声誉。



丝绸的优点：

第一、舒适感。真丝绸是由蛋白纤维组成的，与人体有极好的生物相容性，加之表面光滑，其对人体的摩擦刺激系数在各类纤维中是最低的。

第二、抗紫外线。丝蛋白中的色氨酸、酪氨酸能吸收紫外线，因此丝绸具有较好的抗紫外线功能。而紫外线对人体皮肤是十分有害的。

第三、吸、放湿性好。蚕丝蛋白纤维富集了许多胺基、氨基等亲水性基团，又由于其多孔性，易于水分子扩散，所以它能在空气中吸收水分或散发水分，并保持一定的水分。在正常气温下，它可以帮助皮肤保有一定的水分，不使皮肤过于干燥；在夏季穿着，又可将人体排出的汗水及热量迅速散发，使人感到凉爽无比。正是由于这种性能，使真丝织品更适合于与人体皮肤直接接触，因此，人们都把丝绸服装作为必备的夏装之一



丝绸的花色品种主要分为绢、绮、锦三大类。

1、云锦

云锦是中国最华美高贵的锦缎，因美如天上的云霞而得 “云锦”之名，云锦列中国古代三大名锦之首。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦并称“中国三大名锦”。

在古代丝织物中，锦是代表最高技术水平的织物。“锦”字，是“金” 字和“帛”字的组合，《释名·采帛》：“锦，金也。作之用功重，其价如金。故惟尊者得服。”这是说，锦是豪华贵重的丝帛，在古代只有达官贵人才能穿得起。



南京云锦技艺精绝，文化艺术蕴义博大精深。色彩艳丽，晕色和谐，民族纹样，奇异变幻，自然天成。云锦的纹样图案，表达了中国吉祥文化的核心主题的设计思想是：“权、福、禄、寿、喜、财”六字要素，表达了人们祈求幸福与热情向往。



云锦的花纹图案布局严谨庄重，变化概括强，用色浓艳对比性也强，又常以片金勾边，白色相间并以色晕过渡，图案具有浓厚朴质的传统风格，色彩华丽，别具一格。图案的题材广泛，既有大朵缠枝花卉，又有各种动物（如龙凤、仙鹤、狮子等）和植物（如宝相花、莲花、佛手、石榴、梅、兰、竹、菊等），以及各种姿态的变换云势（如七巧云、如意云、和合云、叶云、行云、卧云、大小钩云等），栩栩如生。
在配色方面，则运用了色晕与调和的技法，使纹样色彩美丽动人。



云锦主要用于制作蒙、藏、满等少数民族的服装和服饰材料以及高级服装，在古代则主要运用于缝制龙袍、装饰宫殿和庙宇以及神袍、祭垫、帷幕等。云锦元、明、清三朝均为皇家御用品贡品，是龙袍冠带、嫔妃衣饰的主要用料，亦是馈赠国外君主、使臣和赏赐朝廷大臣、皇亲国戚的高贵礼品。



云锦品种主要有“织金”、“库锦”、“库缎”、“妆花”四大品类。所谓“织金”，是用金线在织料上织出花纹，金线为真金打成金箔再切割成丝。“妆花”织物的特点是用色多，五彩缤纷，有的也织金，且采用特有的挖花妆彩工艺织造。



云锦花纹，或全部织金，或部分加金，或大面积地应用各种金、银线交织于一件彩锦上，使整件织物形成一种金彩辉映、瑰丽灿烂、典雅精美的艺术效果。



云锦无论是纹饰、色彩，还是织造技艺，都反映了我国传统丝织工艺的极高水平。

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七、唐服

中国服装史上最灿烂的是唐代服饰,应该说唐代服装是融合了大半个世界的文化精华而后形成的亮点.服装是社会政治气候的睛雨表。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。

唐装作为中国的传统服装，具有自己独特的魅力.唐装的肩部自然垂展，不加任何雕饰，整件衣裳全凭穿着者的风骨和气度撑着。而且穿着中装非常舒适，它没有一定的形式，是随着穿的人身体曲线而改变的。





1、唐服的特点

隋唐中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统，唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。



唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解.



在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背.



唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。



“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。在盛唐时期就已经遍地榴花染舞裙了。



也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。“慢来罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。



唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。



盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。



中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。



唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。



唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。



唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。



唐朝襦裙服

　　襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了.



襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。



襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。



裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。



唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。




2、唐代服饰基本要素

初唐时期女装：为裙裳装, 裙子包住上衣, 上衣不是右衽样式就是对领样式,有裙腰裙身和长长的裙带。接受胡服风格的,只不过是将原先系在腰部的裙子提升到胸部, 裙子变的很肥大.



中晚唐时期女装：这时的穿法比较独特但依然没有接受胡服的样式。女子不穿上衣或内衫直接穿提到胸部的裙子或阑裙（阑裙就是女子内衣 但这时期的阑裙却由于这种流行穿法的原因,变的和裙子连在一起成为连衣裙）外面套上罩衫显得既凉快又大气.



晚唐时期女装：回归到了正宗的汉服.
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八、旗 袍

旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，旗袍的源头是袍服中的棗，其发源最早认为可追溯到春秋战国时期的深衣。后演变发展为满族服饰，再由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。



在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。



到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、 短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。



20世纪30年代，满族男女都穿直统式的宽襟大袖长袍，女性旗袍下摆至（骨干）(小腿)，有绣花卉纹饰。男性旗袍下摆及踝，无纹饰。后业逐渐形成今日各色各样讲究色彩装饰和人体线条美的旗袍样式。



汉族妇女喜爱穿旗袍，是主要旗袍的造型与妇女的体态相适合，线条简便，优美大方。 根据季节的变化和穿着者的不同需要、爱好，可长可短，可做单旗袍、夹旗袍；也可做衬绒短袍、丝棉旗袍。并且，随着选料不同，可展现出不同风格。选用小花、素格、细条丝绸制作，可显示出温和、稳重的风韵；选用织锦类衣料制作，可当迎宾、赴宴的华贵眼饰。


                                       （经院疯子：这个图真算得上是"叠峰乳浪“啊，把我晃晕了）

旗袍不仅受到我国广大汉族妇女的爱戴，而且也受到西方欧美妇女的青睐。当中国旗袍在日本、法国等地展销对，很受当地妇女人士欢迎，她们不借重金，争购旗袍，特别是黑丝绒夹金花、篓金花的高档旗袍，最为抢手。总之，旗袍以浓郁的民族风格，体现了中华民族传统的服饰美。



说也奇怪，凡穿上旗袍的妇女，都变得十分苗条、俊美。



最早，旗人穿的旗袍，一般不过脚。只有满族妇女出嫁时，才穿过脚旗袍，作为出嫁礼服。 因为满族贵族妇女都穿高跟木屐，所以，她们的旗袍过脚，以便将脚盖住。清世祖入关，迁都北京，旗袍开始在中原流行。清统一中国，也统一全国服饰，男人穿长袍马褂，女人穿旗袍。



20世纪30年代可以说是这一时期灿烂的顶峰。也就是说旗袍奠定了它在那时女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装典型代表。被称作chinese dress的旗袍，和加入西式风格的海派旗袍，很快地从上海风靡全国各地。



旗袍比较适合中国女性清瘦玲珑的身材特点，尤其很受上海女性的欢迎。加上这一时期外国的面料不断地进入中国，各大报刊杂志上都有服装专栏，还有当时流行的月份牌时装美女画，都推动时装的产生与流行。各大百货公司也常常举行时装表演及展览。尤其是上海，成了全国的时装中心，因为当时欧美的最新款式仅隔三、四个月就流行到上海，全国各地都以上海为样板，竞相模仿。



旗袍搭配提示：

　　着装的搭配往往最能体现着一个人的文化修养和审美情趣，尤其是旗袍，某种意义上说，这绝对是一门艺术。“得体大方”是旗袍搭配时必须环绕的不变宗旨，“适度创意”则是新式旗袍所带来的搭配要诀。



立领半袖的织花旗袍，玫瑰粉的色调让袍身暗藏着如暗涌般的柔情与娇俏之美。纯度极高的色泽，最适合搭配白色珍珠项链，尖头挽带的丝质雕花高跟鞋是点睛之饰。梳上古典的双发髻，天真纯美，宛如小乔初嫁，俏丽动人。



旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究。



旗袍是一种内与外和谐统一的典型民族服装，它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。古韵佳人，温宛如玉，身着旗袍，香肩、蜂腰，玲珑迷人的曲线内敛地演绎着典雅风情。
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九、改良马褂中式装

现在大陆流行的“唐装”，是清末的中式着装风格的服装，也即是“唐人街华人的中式着装”，这种服装事实上是满清马褂的延续与改良，属于满服的范畴，与“唐朝的服装”（汉服）在风格、款式上面并无丝毫相似之处。



它吸取了清代以降传统服装具文化韵味的款式和面料，同时采用了西式服装立体式剪裁，使源自满族的马褂又重新登上了时尚舞台。

这种“唐装”已经历了很多改良。比如现在的中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观:传统满式服装（旗袍、马褂）是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，现在的中式服装都改成收腰的了:过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现在把裙摆做大了，便于活动;还有像旗袍，传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。




其款式结构有四大特点：

一是立领，上衣前中心开口，立式领型:
二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;
三是对襟，也可以是斜襟;
四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。



另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。显然这种“唐装”并不是唐代的服装。“幞头纱帽”和“圆领袍衫”才是唐代男子最主要的服饰。

改良马褂中式装一


改良马褂中式装装二


改良马褂中式装三
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十、古代女子贴身内衣

北齐的“心衣”、隋唐的“宝袜 ”、宋代的“抹胸”、明清的“肚兜”，民国的“束身小马甲”,中国古代内衣都“体”现了时代的特征。从长方形、菱形、三角形、半圆形到倒花蕾形、如意形、 虎形，呈现千姿百态。纵观整个内衣文化的发展，中国古代内衣以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及身体表现的企望。

在纹饰的形神表现上，既注重对自然景态外在美的描摹，如牡丹、云纹；又强调物象寓意寄托及蕴意表述，如“喜上眉梢”以 喜鹊和梅花的图案来通谐；动植物图案的组合，如“连(莲)年有余(鱼)”、“三多之相(多子，多寿，多福)”等是典型的中国传统吉祥纹样在内衣平台上的传神再现。



1、抹胸

　　是一种“胸间小衣”是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定乳部。

2、主腰

　　是明清时期妇女的贴身之衣，“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。

3、亵衣

　　女子贴身穿的上衣，也就是肚兜中的上兜，它以不能轻易示人的服用性质而得名，造型如同今日的汗衫。

4、肚兜

　　也称“兜肚”以正方或菱形的衣片，有素色和刺绣纹样之分，贴身护在胸乳腹部位，有束带套于后颈，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋无袋之分，袋中通常装有姜桂及麝香等药物，用作治腹部冷痛虚寒。



肚兜
　　又称裹肚、搂兜、兜兜。黄土高原是世界上黄土层最为深厚的地域，气候干燥，温差较大。因此从古到今，不论男女老幼都有穿贴身裹肚的习惯。肚兜是关中和陕北传统的贴身服饰，形状像背心的前襟，上面用布带系在脖颈上，下面两边有带子系于腰间。它的实用价值是避免肚子着凉。成年人肚兜贴身不外露，小孩在热天露在外面显得天真烂漫。肚兜里外两层，两边有开口处，可以贴身放钱物。

小孩肚兜的外面用料多为红布，成人多为黑布，里子多用白布。向外的面料上有绣成的五颜六色的各种图案，如小孩肚兜上绣有虎头像、"五毒"图案，大人以此寄托孩子健康成长，油灯下母亲把她爱的希望全都倾注在一针一线上。青年姑娘穿着“莲里生子”、“富贵牡丹”、“鱼钻莲”、“蝶恋花”，五彩缤纷，就像穿着 自己的梦想，艳丽而隐秘。青年男子的搂兜，色彩素雅，内容多以二十四孝、聚宝盆、吉祥如意、岁岁平安为主。



裹肚，是千百年来民间妇女们创作的刺绣之花，是独具匠心的艺术瑰宝。在裹肚这一上部为梯形，下部为弧形的特殊空间内，创造了很有特色的构图形式，上简下繁， 上悬于高天，下植于大地，空间非常开阔，而中间的开口处，多为飞鸟蝙蝠飞翔，动感很强，左右对称，形成一个呼应的中心。裹肚可分为布贴裹兜与刺绣裹肚两种。
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十一、帽文化

孙子在出生前奶奶和外婆就准备好了婴儿帽，是男孩就戴虎头帽，是女孩就戴金瓜蝴蝶帽，或莲花帽。花样翻新，种类繁多，根据不同年龄，又变化万千。虎头童帽、 狮子童帽、八仙帽、金银童帽、道士帽、六棱童帽、风帽，每一种造型都有它自己独特的典故，都表达了先辈们对子女美好前程的祝愿。女刺绣童帽造型相对简单， 可色彩艳丽，内容丰富，刺绣做工十分精湛。虎头帽造型最为多见，也很奇特。两只大眼圆睁，巨齿獠牙，耳朵竖起，显得很有精神。儿童戴在头上，虎头虎脑，虎虎有生气，有驱邪纳福的寓意。女孩戴的金瓜帽、莲花帽、蝴蝶帽、凤凰帽，色彩鲜明，多姿多态。



十二、鞋文化

1、虎头鞋

做一双虎头鞋需要三四天时间才能完工。老虎鞋是民间幼儿必穿的小鞋子，上面刺绣着五毒，寓意着小孩子像老虎一样生机勃勃，具有旺盛的生命力，能够坚强勇敢面对生活的一切。



2、绣花鞋

绣花鞋起源于两千六百年前春秋战国时期，当时的晋宪公为彪炳功绩，命令宫中女子的鞋面上必须绣上石榴花、桃花、佛手、葡萄等钦定的十种花果纹样，同时亦下令全国平民女子出嫁时必须以这种绣了纹样绣花鞋作为大婚礼鞋，从此晋国刺绣工艺便延伸至绣花鞋上。



新娘穿虎头鞋

　　是在崇明岛新娘穿虎头鞋的风俗。在岛上，当女子出嫁时，一定要穿一双虎头鞋，俗信借老虎的威势，过门可制服丈夫。



十三、香 囊

又名香袋、花囊，也叫荷包。有用五色丝线缠成的，有用碎布缝成的，内装香料（用中草药制成），佩在胸前，香气扑鼻。这些随身携带的袋囊，内容物几经变化，从吸汗的蚌粉、驱邪的灵符、铜钱，辟虫的雄黄粉，发展成装有香料的香囊，制作也日趋精致.



香囊质地种类很多，有玉镂雕的，金累丝、银累丝、点翠镶嵌和丝绣的。



戴香囊颇有讲究。老年人为了防病健身，一般喜欢戴梅花、菊花、桃子、苹果、荷花、娃娃骑鱼、娃娃抱公鸡、双莲并蒂等形状的，象征着鸟语花香，万事如意，夫妻恩爱，家庭和睦。



小孩喜欢的是飞禽走兽类的，如虎、豹子；猴子上竽、斗鸡赶免等



青年人戴香包最讲究，如果是热恋中的情人，那多情的姑娘很早就要精心制作一二枚别致的香包，赶有节前送给自己的情郎。小伙子戴着心上人送给的香包，自然要引起周围男女的评论，直夸小伙的对象心灵手巧。



七夕节情侣香包，采用各种丝、绸、缎、纱等面料，刺绣蝴蝶、双鱼、喜鹊、爱心、星月、牛郎织女等象征美好爱情的图案和文字，内部可填充玫瑰、薰衣草、茉莉、柠檬、桂花、栀子花、海风、丁香、香草等十余种天然香型。
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十四、蜡 染 和 扎 染

1、蜡染

　　蜡染，古称"蜡缬",与绞缬（扎染）、夹缬（镂空印花）并称为我国古代三大印花技艺。因用蜂蜡作防染剂而得名，距今已有二千多年的历史,是一门古老而颇具规模的染布工艺。



蜡染由单纯的布料发展为丝、绸、缎、绒、呢、沙等，品种上千，主要用作衣料、床上用品、壁挂等装饰品，以及帽、包等生活用品。 今在布依、苗、瑶、仡佬等族中仍甚流行，衣裙、被毯、包单等多喜用蜡染作装饰。



2、蜡染的种类

　　目前的蜡染，大体可以分三大类：—类是西南少数民族地区，民间艺人和农村妇女自给自绘自用的蜡染制品，这一类产品应属于民间工艺品。另—类是工厂、作坊面 向市场生产的蜡染产品，这一类产品应属于工艺美术品。第三类是以艺术家为中心制作的纯观赏型的艺术品，也就是“蜡染画”。这三大类蜡染同时并存，互相影响，争奇斗艳。这种复杂的，多元化的现象，在艺术界是少见的。



3、扎染

　　扎染是中国一种古老的纺织品染色工艺，古称杂花布，又叫绞缬染,大理叫它为疙瘩花布、疙瘩花。它是根据设计图案的效果，用线或绳子以各种方式绑扎布料或衣片，放入染液中，绑扎处因染料无法渗入而形成自然特殊图案的一种印花方法。



云南素以“植物王国”著称的地方，采用板兰根等天然染色剂制做的各种扎染制品，对皮肤无任何伤害，颜色朴素、自然、优雅大方，图案简洁明快，有浓郁的民族特色，真正集艺术欣赏与实用价值为一体。

扎染以蓝白二色为主调所构成的宁静平和世界，即用青白二色的对比来营造出古朴的意蕴，且青白二色的结合往往给人以“青花瓷”般的淡雅之感，而平和与宽容更体现在扎染的天空中。扎染如今主要保存在大理市周城和巍山县城、大仓、庙街等地制作。
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第十五节、传统服饰婚礼

　　传统服饰婚礼蕴含着我国传统文化的丰富精髓和深厚底蕴，婚礼由迎亲、拜堂、传统宴饮等环节构成。近年来，随着传统文化、传统节日的不断升温，办一场汉民族的传统婚礼也成为时下越来越多的新人办喜事的选择方式。


1. 周制婚礼服：纯衣纁袡

　　周礼婚制中的礼服崇尚端正庄重，与后世婚制中有所不同。昏服的色彩遵循“玄纁制度”。

新郎服饰
爵弁，玄端礼服，缁衪纁裳，白绢单衣，纁色的韠，赤色舄（或履）。
新娘服饰
礼服：正婚礼的时候，穿玄色纯衣纁袡礼服，拜见公婆时则宵衣。
发饰：纚、笄、次。新娘头戴“次”，以“纚”（宽二尺二，长六尺，古代二尺二约50厘米）束发，有一尺二长的笄。



2.唐制婚礼服:钗钿礼衣

　　唐制婚礼服融合了先前的庄重神圣和后世的热烈喜庆；唐制是男服绯红，女服青绿，所谓红男绿女是也。

钗钿礼服
晚唐时期宫廷命妇的礼服，在花钗大袖襦裙或连裳的基础上发展出钗钿礼服。层数繁多。穿时层层压迭着，然后再在外面套上宽大的广袖上衣。日本的着名古代宫廷和服“十二单”就是从此款礼服演变过来的。穿着这种礼服,发上还簪有金翠花钿,所以又称“钿钗礼衣”。钿钗礼衣常作为为唐代通用的归嫁礼服。唐以后，繁复的钗钿礼衣有所简化，成为一般意义上的花钗大袖衫。钗钿礼衣的经典之处就在于袖口和领口。



3. 明制婚服：凤冠霞帔

　　庶民女子出嫁时可享属于命妇衣装凤冠霞帔的殊荣，如同庶人男子亲迎可着九品官服一样。 据说红色婚服起源于准庶人着绛纱袍亲迎的先例，大概在唐代左右，但实际直到宋代，宫廷命妇的婚服还是青色。明代出现真红对襟大袖衫和凤冠霞帔，这种起源很晚的婚服样式目前是国人心中理解的华夏婚礼服装，而且根深蒂固。



4、金冠（男）和新娘头饰



5、凤冠
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只看该作者 86 发表于: 2009-02-14
十六、有趣的复古婚礼

1、新郎参加科举考试



2、宣读圣旨，钦定状元郎



3、抛绣球



4、射出乾坤箭，婚后生活前途无量



5、等待新人



6、乘舟而来



7、吹奏迎亲乐



8、街道锣鼓喧天，唢呐悦耳



9、新娘凤冠霞帔，头顶红盖头，脚着红丝履，在喜娘的指引下端坐轿中



10、新娘脚不踏地是某些地方的风俗,新娘由伴娘背上轿或开席铺路扶着上轿，新娘脚不踏地，寓意不把娘家的泥土带到夫家，避免娘家受穷。



11、花轿至男家，新郎新娘互牵着打成同心结的红绳走向仪式现场，步入婚姻的殿堂



12、新婚礼堂



13、拜堂





14、洞房



15、美丽的新娘子



16、裙褂

在中国人传统结婚礼仪，新娘必会穿着裙褂。新娘穿上它必定高贵大方，若然配搭得宜，着实令人眼前一亮。裙褂是中国传统习俗婚嫁不可缺少的礼服，裙褂图桉以龙凤为主，取龙凤“呈祥”与“情长”的同音寓意，除龙凤外还绣上五只可爱的小蝠，寓意“五福临门”。刺绣针法有平绣、迫绣及卜绣，而款式最大的变化由长袖直身演变至现在的中袖修身，突显东方女性的身段和优雅气质。



裙褂特点
　　褂皇: 以金银线全紧密缝製，配合优秀的刺绣工艺，设计最顶级，价钱最贵。
　　金银线褂:较轻身、手工多，穿起来很抢眼。
　　硃仔褂: 较重身、珠石钉绣及款式种类多，拍相效果较好，价钱亦最经济。
　　线石: 集金银线褂及硃仔褂两者之优点，有金银线的轻、又有珠石的闪亮，所以最多人选择。



17、结婚用品：

龙凤套装 、利是封、喜糖



结婚绣花鞋



新娘头饰



新娘头花、 金龙凤镯



托盘、红伞 、红秀球



百年好合、锦绣回礼木筷



传统服饰结婚照
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只看该作者 87 发表于: 2009-02-14
第六篇、休闲健身武术中医和各行业

一、竞技

(1) 、围棋、象棋、麻将



(2)、风筝

风筝起源于中国，最早的风筝是由古代哲墨翟制造的。墨子研究了三年，终于用木头制成了一只“木鹞”，但只飞了一天就坏了。墨子制造的这只木鸟就是中国最早的风筝。晚唐，人们在纸鸢上加哨子，其鸣如筝如琴，故称「风筝」或「风琴」。

风筝分硬翅和软翅、有尾和无尾。硬翅风筝易飞高，软翅风筝只飞远飞不高；无尾风筝易摇摆失控，有尾风筝稳定性强。风筝以开封、北京、天津、潍坊、南通、阳江所制最为有名。

1、硬翅风筝



2、软翅风筝：即一般常见的禽鸟风筝



3、板子风筝：即人们传说的平面形风筝。



4、桶类风筝

　　由一个或多个圆桶或其他形状的桶组成的风筝。像宫灯、花瓶、火箭、酒瓶等皆属此类



5、串式风筝

　　即数只相同或不相同的风筝，象冰糖葫芦似地拴在一根或多根钱上，串连起来放飞。我国常见的串式风筝，有串雁（鸿雁传书）、龙头蜈蚣、七仙女下凡、八仙过海等。



（3）赛龙舟
　　在我国南方，赛龙舟最早当是古越族人祭水神或龙神的一种祭祀活动,是多人集体划桨竞赛。



[ 此帖被经院疯子在2009-02-14 05:03重新编辑 ]
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只看该作者 88 发表于: 2009-02-14
二、古典文学和游艺活动

（1）、古典文学

古典文学是文学的一部分，是中国文学最根本的东西。中国古典文学有诗歌、散文、小说以及词、赋、曲等多种表现形式，在各种文体中，又有多种多样的艺术表现手法。


奇诗趣诗：

1
、《春光好寄东坡》
                          -- 佛印

    归 山 相 闲 春 秀 柳 忆 啼 落 蝴 溪 折 珑 花 水 处 湲 清 山 堪 花 相 发 思 野
　　归 山 相 闲 春 秀 柳 忆 啼 落 蝴 溪 折 珑 花 水 处 湲 清 山 堪 花 相 发 思 野
　　去 水 逢 行 浓 时 枝 春 叫 花 蝶 畔 最 似 光 花 好 水 浮 前 看 红 呼 满 春 鸟
　　去 水 逢 行 浓 时 枝 春 叫 花 蝶 畔 最 似 光 花 好 水 浮 前 看 红 呼 满 春 鸟
　　来 心 竞 春 酒 常 头 光 不 休 飞 草 好 坠 皎 似 追 景 浪 烟 山 似 唤 枝 气 啼
　　来 心 竞 春 酒 常 头 光 不 休 飞 草 好 坠 皎 似 追 景 浪 烟 山 似 唤 枝 气 啼
　　休 息 忆 色 似 共 春 好 休 里 来 青 柔 银 洁 雪 游 幽 促 雾 秀 锦 崖 莺 桃 时
　　休 息 忆 色 似 共 春 好 休 里 来 青 柔 银 洁 雪 游 幽 促 雾 秀 锦 崖 莺 桃 时
　　役 悠 游 里 醉 饮 色 杨 为 鸟 到 双 茸 花 玲 梨 傍 深 潺 起 丽 屏 畔 雀 花 有
　　役 悠 游 里 醉 饮 色 杨 为 鸟 到 双 茸 花 玲 梨 傍 深 潺 起 丽 屏 畔 雀 花 有


读法：

　　野鸟啼，野鸟啼，时时有思。有思春气桃花发，春气桃花发满枝。满枝莺雀相呼唤，莺雀相呼唤崖畔。崖畔花红似锦屏，花红似锦屏堪看。堪看山山秀丽，秀丽山前烟雾起。山前烟雾起清浮，清浮浪促潺湲水。浪促潺湲水景幽。景幽深处好，深处好追游。追游傍水花，傍水花似雪。似雪梨花光皎洁。梨花光皎洁玲珑，玲珑似坠银花折。似坠银花折最好，最好柔茸溪畔草。柔茸溪畔草青青，双双蝴蝶飞来到。蝴蝶飞来到落花，落花林里鸟啼叫。林里鸟啼叫不休，不休为忆春光好。为忆春光好杨柳，杨柳枝枝春色秀。春色秀时常共饮，时常共饮春浓酒。春浓酒自醉。似醉闲行春色里。闲行春色裡相逢，相逢竞忆游山水，竞忆游山水心息。心息悠悠归去来。归去来休休役役。

2、苏蕙《璇机图》

北朝前秦苻坚时代，苏蕙曾以五色丝线织成《璇玑图》，除正中央之「心」字为后人所加外，原诗共八百四十字，纵横各二十九字，方阵纵、横、斜、交互、正、反读或退一字、选一字读均可成诗，诗有三、四、五、六、七言不等，目前统计约可组成七千九百五十八首诗。例如从最右侧直行开始，随文势折返，可发现右上角外围顺时针读为「仁智怀德圣虞唐，贞志笃终誓穹苍，钦所感想妄淫荒，心忧增慕怀惨伤」，而原诗若以逆时针方向读则变为「伤惨怀慕增忧心，荒淫妄想感所钦，苍穹誓终笃志真，唐虞圣德怀情伤」，堪称回文诗中之千古力作！



3、宝塔诗：最顶之月为诗名,全诗共八句，句内没有月字。

   火焰体诗　：火焰体诗形似火焰，但读法与宝塔诗恰好相反，宝塔诗是自上而下读，火焰体诗则是自下往上“绕”着读。




4、复字诗实际上是一种变格的回文诗。

    
桃花源诗碑
　　
　　机时得到桃源洞
　　忘钟鼓响停始彼
　　尽闻会佳期觉仙
　　作惟女牛下星人
　　而静织郎弹斗下
　　机诗赋又琴移象
　　观道归冠黄少棋　


　从中心 “牛” 字读起，句末字的半边字为下句之句首字

(2) 赏宫灯

宫灯，是皇宫庭院里照明所用的,它以雍容华贵、充满宫廷气派而闻名于世。后来宫灯的制作技术传入民间。“宫灯”之名由此而生。




由于长期为宫廷所用，除去照明外，还要配上精细复杂的装饰，一显示帝王的富贵和奢华。隋唐之后，每逢元宵佳节，家家宝灯高挂处处明灯璀璨、人人提灯漫游盏盏争奇斗艳。发展至今,宫灯的品种繁多,数洛阳宫灯最具浓厚的地方特色.



正统的宫灯照型为八角、六角、四角型的，各面画屏图案内容多为龙凤呈祥、福寿延年、吉祥如意等。常见的有白帽方灯、红纱圆灯、六色龙头灯、走马灯、蝴蝶灯、二龙戏珠灯、罗汉灯、渔灯等等。



宫灯用料极为考究，大多是红木、紫檀木、花黎木、楠木等贵重木材，甚至以昂贵的金银装饰。制作要求精细加工，技艺全面，雕、镂、刻、画，缺一不可。宫灯的种类很多，主要有挂灯、座灯、提灯、壁灯等。



金碧辉煌元宵花灯展，灯组以灯彩的形式再现了中国古楼、历史人物、传说人物的神韵，它那传统的装饰图案和精巧的制作工艺，定会使观者久久驻足，留连忘返。宫灯是古人生活用品极其重要的一部分，因此，它有华丽外表的同时，也极其实用，不仅仅是照明，其中的五彩缤纷的灯罩映出五颜六色的光，为节日渲染了气氛，而且元宵佳节的宫灯、花灯展更展示其丽质.　



1、灯色彩灯
　　佛山灯色扎作主要以竹篾、铁线等材料手工扎作成型后粘贴上各色丝绸布料、花边、彩穗，配衬上佛山特有的“佛山剪纸”图案，或在丝绸上绘画各种图案而成。其特点是造工传统而造型新 颖，夸张而不离实，玲珑剔透、造工精细，白天色彩艳丽、五彩缤纷，夜间通透明亮，金碧辉煌。



2、冰灯
　　黑龙江可以说是制作冰灯最早的地方。传说在很早以前，每到冬季的夜晚，在松嫩平原上，人们总会看到三五成群的农夫和渔民在悠然自得地喂马和捕鱼，他们所使用的照明工具就是用冰做成的灯笼。这便是最早的冰灯。
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经院疯子
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（3）、观赏石

观赏石是大自然赐给人们的珍贵艺术品。观赏石有许多别名：雅石、奇石、趣石、玩石、供石、珍石等等。是不经过雕琢，具有自然美感的石头，包括奇特的化石，矿物晶体和岩石等。

赏石文化的源头在中国，千百年来，国人的爱石、搜石、藏石、品石之风源远流长，形成了一种传统的赏石文化。它始于汉代，盛唐宋。



1、灵璧石　
　
　　有着“天下第一石”美誉的灵璧石，集质、声、形、色诸美为一身，在渊远流长的中国石文化中占有重要地位，是古往今来公认的赏石瑰宝。灵璧石，又名磬石，主产于安徽省的灵璧，名列我国古代四大赏石之首。



灵璧石有着丰富的美学内涵和极高的观赏收藏价值，历代以来深受各阶层藏家和文人雅士的喜爱.



2、雨花石:观赏石中之“皇后”

　　南京多奇石，故有石城之称。石城之石，风姿各异，在南京，有一种名为“雨花石”的石头，因其天生丽质、色泽斑斓、玲珑剔透、纹理奇巧、数量稀少而享誉海内外，已成为古都南京的象征，并由来南京的各国旅游者带到海外，在世界各国奇石界中成为颇有影响的有中国特色的石种。在百千种观赏奇石中，被称之为“石中皇后”



在赏玩、收藏雨花石时，可根据其呈像分为人物、动物、风景、花木、文字、抽象石等、按照“ 六美”程度可分为绝品石、珍品石、精品石、佳品石等品级，观之令人心旷神怡，赏之可意安体泰。史料中的诗文称：雨花石为女娲补天的遗石。如“珍重养清泉，有时天可补”。“天也物也，物有不足，故昔女娲氏炼五色之石，以补其阙”。



3、沙漠漆

莽莽戈壁中，也有一类石头色彩堪与雨花石媲美，这就是“沙漠漆”。石砾被风沙研磨抛光，地下水升腾蒸发后，水中的锰、铁等矿物质在石砾表面凝固沉积，积数万年之功，形成五光十色的保护膜，油亮如漆，故名“沙漠漆”。



天然的石形、石纹和色彩，把画中图案表现得活灵活现、栩栩如生。石面颜色的不同往往给我们提供了无尽的想象空间，奇石花纹酷似山水画。 仔细欣赏，画面的色彩与绘画技艺使人叹为观止。
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