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点击小图查看清晰大图 2004年四月的日内瓦，经典男装品牌Dunhill慎重地向大家介绍新一季的腕表设计，虽然并不是第一次推出腕表系列，但Dunhill似乎始终跟这一领域缘浅情深，大家记得的，永远不会是Dunhill的腕表。然而当Tom Bolt作为Dunhill设计总监，甫一出手推出新作，便使全球的媒体都为之惊讶。2004年春天，Financial Time （著名的经济日报）以全版篇幅讨论：“时尚表开始变严肃了！”
从来大家都不觉得时装品牌推出的表款也可以如此值得玩味，Tom Bolt改变了众人的想法。当你还称这些时装品牌推出的腕表为“时尚表”时，也许你该多花点时间去了解它们了。
这一些在2004年发表的作品一直到2005年的春天才正式面市，用了近两年的时间研发设计，也用了整整一年的时间才制作出来。原因无他，因为Tom Bolt的设计在一向传统的瑞士制表界中，不论是表壳、面盘还是其他的设计，其严谨程度，都超乎了一般制作的一贯作风，于是，要完成一个他所设计的推盖式计时码表表壳就耗费了一年。许多人在2005年才看到2004年所完成的作品，都认为Dunhill有点将时尚腕表研制这件事情给“搞大”了。本来预期这些作品应该再无下文，没想到在2006年的春季，一只带着盔甲的石中剑腕表又让大家带着深刻的印象离开日内瓦，媒体对这一只Parody Stone腕表的争相报道已经说明了这个事实。
Parody Stone以英国最著名中古世纪的传说故事“石中剑”为设计主轴，面盘使用整块碧玉制成以呼应表款的设计内涵，面盘上印有三只代表英格兰象征的狮子，另外白金材质限量款式更是以整块碧玉面盘雕凿出狮子的图案。带著强烈英格兰色彩的Parody Stone正如同Dunhill一直以来想表达的语言，想在国际众多时装品牌里，找到属于自己的设计个人特征。传统的瑞士制表业界，每一年的新式表款就有几百种，时装品牌要在其中与百年机械品牌竞争，并不是一件容易的事，但却又是一件极有可能异军突起的事。这是一把双刃的剑，时装品牌设计表款讲究的是设计的概念突出与制作细节，品牌的认同忠诚也许是一时的，但设计的认同却是可以成为经典的。Dunhill透过Tom Bolt聪明的创意，在表款的设计上运用了英国式的幽默。同时因为Tom Bolt过去在古董钟表交易市场的工作经验，使得他深知机械表的价值恒常，因此大部分的Dunhill男性表款皆搭载机械机芯。
机械机芯也是精品时装品牌制表的一个指标。爱马仕更是其中的佼佼者，2006年投资25％持股最著名的顶级制表厂Vaucher S.A.（知名顶级钟表品牌帕玛强尼制表厂），在两次成功合作推出爱马仕Dressage三针与月相表款后，正式持股并推出了Cape Cod八日链腕表。Cape Cod是个美国东岸的一个度假胜地，这一款表虽然外形灵感来自於爱马仕著名的经典手链chaine d’ancre的设计，但却拥有一个充满渡假诗意的名字，它的八日链表款诞生，肯定就注定是个诗意的成果。八日链表款是以手动将机械表发条上链后，可以持续八日的动力都无须再上链的设计，古时这样的设计是为了方便生活作息，如同一周有七日，上一次发条后动力可维持一周。而爱马仕推出这样的表款时，寓意第八日是生命中留给自己的一个心灵时间与空间，这样浪漫的灵感，也是爱马仕一向讲究生活品位的结果。
但是Cape Cod八日链一点也不简单，Vaucher制表厂最擅长的其实就是手工制作机芯的细节，爱马仕Cape Cod八日链腕表搭载的H8928特别使用视窗式跳时显示（数字显示小时数），这不但突显了这一枚机芯的独家性，更是八日链表款中少见的设计。跳时表款其实就是在一般中央指时的轮系中，加入跳时机械机制，虽从表面上看起来并没有太困难的地方，但是八日链表款的发条盒本来就比其他短程动能的机芯为大，占据有限机芯空间也大，所以在空间一定的范围内，所有的加装与改装都是挑战空间配置的困难度，尤其跳时表款是较为少见的表款设计。也许机械的概念对大家来说有些太艰涩，但总而言之，就如同选购最尖端的跑车一般，没有好的引擎，车壳再怎么前卫正点，都还是可惜。这也是为什么要严肃制表的精品时装品牌，还是得选用机械机芯，甚至是最顶级的机械机芯的原因。
虽然有了时装的设计强项，设计表款对精品服装品牌来说，其实不一定是件容易的事，因为腕表可以发挥的空间十分有限，说起来也就是几厘米方圆之内的事情。设计出带有品牌强烈象征风格的表款，才是时装腕表突出的关键。Chanel制作品牌腕表已经有多年的历史了，J12款式获得极大的成功，至今仍是少数可以称为经典的时尚服装品牌腕表。继J12陶瓷腕表之后，Chanel艺术总监Jacques Helleu设计了J12 Superleggera 运动款式腕表，延续Chanel一贯的黑色与白色的特征，画龙点睛地使用了红色点缀其中，Superleggera其实是一个50年代极为风靡的意大利顶级车厂，因此J12 Superleggera在细节上运用了许多相关设计细节。最新的款式使用了橡胶与铝、陶瓷等多样的材质混搭，就像服装一样，各式的可能性融合在一起就成了一种不协调中的协调美。当然也如同跑车需要更轻的车体造成更高的速度，腕表使用更轻的材质可让配戴更无负担。
Chanel已经成功塑造出强烈的品牌风格。这是一个宣扬自我品位与生活态度的年代，也是因为这样的辨识度使得Chanel创造出的经典独善其身。同样，Louis Vuitton的Tambour表款也如出一辙。LV在制表领域中，也曾宣示着自己的尊贵不凡。曾经在Tambour系列中，推出惊人的水晶透明陀飞轮腕表。Tambour最令我激赏的并不是陀飞轮的精致机械表现，而是Tambour拥有自己独特味道的表壳设计，以及使用皮革般的沉稳颜色，这完全属于LV的自我品位，而非他人轻而易举能够仿效。如果要我在LV皮件与LV腕表中只能选择一个，我会选择腕表作品，或许我就是这样喜爱那种低调中又带有细节的精致。腕表像是有生命的物件，LV在面盘上以及皮革表带的处理，都让人有满意的答案。
如果要在腕表领域突出，拥有个人特质也是很重要的关键。偏爱Dior男装服饰的人一定都明白，Dior男装设计师Hedi Slimane绝对是一个最挑剔细节的设计师之一，他对于身形与服装对称及个人爱好的细节趣味，就连Chanel设计总监Karl Lagerfeld都无法抗拒他的魅力。当Hedi要设计Dior男表时，就引起了广泛的讨论，Hedi秉持一贯的低调，选择他爱用的红、黑、白、灰四大色调，结合运用在Dior男性腕表设计上，1/4锯齿状的表圈设计也是他惯用在服装设计的不对称小细节。也只有Dior男表是唯一使用红色处理蓝宝石水晶透明底盖的设计，烟灰色处理底盖也是一绝，以机械腕表的一贯中心思想，机械机芯就是要完全透明的显现，就像坚持本人从不在媒体曝光，Hedi用这样一个巧思表达他的设计哲学。我个人十分欣赏这一款Dior男表的设计，尤其最新的设计是以特殊橡胶灌模在钢制表壳上的做法，更是大胆呈现与众不同的质感。可惜的是，Dior男表似乎低调得过分，纵使赢得许多人的欢心，却不见其再接再厉的延续。也许就留给懂得欣赏的少数人继续品位这样低调的美吧。不管时尚的世界再怎么变化，总有经典的东西留下来，精品时装品牌所制作的腕表也一样，是经典与无可取代的精致，就会一直获得大家的肯定与赞赏，今日的成功设计，也会是明日的经典。
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